Архивы

25
Мар

Коктебель – Судак – Большая Ялта – Севастополь

Главная » Тур заметки » Коктебель – Судак – Большая Ялта – Севастополь

Собираясь этой осенью с друзьями отдохнуть, я столкнулся с дилеммой. С одной стороны, хотелось попасть на море, с другой, проваляться весь отпуск на пляже – не по мне. Вот тут и пришла в голову мысль отправиться в турне по всему побережью Крыма. Оставалось решить два вопроса: выбрать средство передвижения и разработать маршрут. С первым все оказалось довольно просто: исходя из состава группы из пяти человек с вещами плюс палатки (которыми, правда, так и не пришлось воспользоваться) сделали оптимальный выбор – ехать на автомобиле, но обязательно вместительном. Семиместный минивэн Hyundai Trajet, любезно предоставленный российским представительством «Hyundai», стал для нас отличным вариантом.

Сложнее оказалось выбрать маршрут. У каждого в группе были свои предпочтения, но в итоге, решив с мелочами разбираться на месте, сошлись на основных отправных точках: Коктебель – Судак – Большая Ялта – Севастополь.

Собрав все вещи в дорогу, мы даже засомневались, поместится ли эта гора в машину, но Trajet не подвел. Сняв оба кресла третьего ряда и оставив их дома, мы получили багажный отсек впечатляющего размера, в который без проблем вошел весь наш скарб, еще и место осталось.

По родной земле

Наш путь к морю начался на юге Москвы, с Симферопольского шоссе. Мы стартовали воскресным днем, в самом конце августа, примерно в три часа пополудни по трассе М-2 «Крым». Как впоследствии оказалось, время отправления было выбрано правильно. Двигаясь в направлении Белгорода, сначала мы без задержек миновали Тулу, Орел и Курск. Толкаться на светофорах в этих городах не пришлось – благо есть объездные дороги. Качество дорожного покрытия М-2 можно охарактеризовать как среднее – до европейских автобанов, конечно, далеко, но и откровенных дыр в асфальте нет. Приблизившись к границе с Украиной около полуночи, мы встали перед выбором

- ехать через таможню по Белгородской трассе или обогнуть через Шебекино, где, по словам наших знакомых «бывалых путешественников», и очереди меньше, и пограничники приветливее. Но мы решили не рисковать с объездом, а ехать прямо через Белгород. И не ошиблись. Дружная вереница автомобилей тянулась не на Украину, а наоборот - из нее. Это были уже отдохнувшие на черноморском побережье россияне, спешащие доставить своих детей домой до начала учебного года.

Во-первых, рекомендую заправиться бензином «под завязку» до границы, на украинской территории он будет дороже. Арифметика проста: за 95-й просят чуть меньше пяти гривен (около двадцати пяти рублей), да и рубли на заправках не принимают – все-таки заграница.

Российский паспортный контроль мы прошли всего за несколько минут, правда, пришлось потратить некоторое время на покупку страховок (с нас взяли 73 гривны, это чуть меньше четырехсот рублей), без которых, как предупредили наши пограничники, на Украину не впустят. На украинской таможне к нам проявили больше интереса, попросив, учитывая наше российское гражданство, заполнить миграционную карточку, в которой, как оказалось, нужно указывать адрес принимающей стороны. На таможенном контроле нам выдали декларации и довольно долго осматривали машину. Здесь же есть обменный пункт, где рекомендую поменять небольшую сумму на дорожные расходы. В общей сложности на переезд границы мы потратили чуть больше двух часов. Остается лишь посочувствовать тем, кто попадет на таможню днем.

На дорогах Украины

Проехав границу, мы задумались о ночевке. Но желание поскорее добраться до вожделенного побережья пересилило усталость, и мы продолжили путь, благо у нас имелись подменные водители.

Качество местного дорожного полотна в принципе не сильно отличается от российского, а вот информационное сопровождение на трассе, пожалуй, получше. На незнакомой дороге внятная разметка и объективно расставленные знаки «Опасный поворот» – совсем не лишнее.

Рано утром второго дня нашего путешествия мы уже мчались с ветерком в предвкушении моря и кипарисов, неизменных атрибутов природы ЮБК (Южного берега Крыма). Однако до побережья оставалось еще больше пятиста километров, а пока вокруг нас простирались сплошные степи и возвышались пирамидальные тополя. Да к тому же сначала необходимо было проехать Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Мелитополь, причем два последних – по городским улицам. Впрочем, на всех сомнительных поворотах присутствуют указатели с названиями ближайших городов, поэтому промахнуться трудно.

Впереди лежала граница Крыма. На перешейке, соединяющем полуостров с материком, сходятся автомобильное шоссе и железнодорожные пути, слева от трассы открывается вид на Черное море. Это первый привет от долгожданного курортного края. На въезде в украинскую здравницу – пост взимания рекреационного сбора. Здесь берут по 10 гривен (около пятидесяти рублей) с автомобиля за возможность портить чистый горный и морской воздух. Если нет гривен, рядом имеется обменный пункт. Дальше за шлагбаумом -выжженная до черна солнцем степь и Джанкой, один из немногих городов Крыма, в котором туристам делать нечего.

Перед въездом в город мы свернули на юго-восток – в направлении Феодосии. Сто с лишним километров по вполне сносной весело петляющей дороге, нарастающее предчувствие приближения долгожданного моря и вот -верный признак того, что мы почти у цели – солидные ворота на дороге с надписью «Коктебель – страна коньяков».

По Волошинским местам

Этот поселок на берегу моря в восточном Крыму за последние сто лет снискал себе славу места отдыха богемы: художников, поэтов, музыкантов. А все потому, что в начале XX века здесь жил поэт и художник Максимилиан Волошин, к которому частенько наведывались друзья по творческому цеху. Домик Волошина, по-украински «будынок», недавно отреставрирован и теперь готов принять посетителей. Указатель на него можно увидеть на центральной улице Коктебеля.

Домик или комнату не для знаменитого поэта, а для себя, простого смертного, найти еще проще: в Коктебеле большинство местных жителей зарабатывают тем, что сдают жилье приезжим -комнаты или отдельные коттеджи. Мы селимся по уже проверенному в прошлые визиты сюда адресу в большом коттедже с обшей кухней и санузлом. Комнаты скромные, но все чисто, и для жизни есть все необходимое. Несколько далековато от моря, зато тихо и всего за семь долларов с человека. Быстро побросав вещи, мы, бледные дети столицы, бежим на пляж.

Активная жизнь в Коктебеле начинается с наступлением вечера. Семейные отдыхающие с детьми и цветастый народ, торгующий днем разными амулетами, фенечками, ракушками, вязаными шапочками и прочими курортными сувенирами, постепенно уступают место иной публике. Открываются бильярдные, заполняются дискотеки. Выходцы с Кавказа заманивают в свои заведения отведать шашлыка, плова, вина с местного коктебельского винзавода. В основном кафе и рестораны находятся на набережной, здесь можно найти кухню на любой вкус – от татарской до грузинской, естественно, не исключая европейскую. Не встретили мы здесь лишь модной в российских мегаполисах японской. Из одного заведения выходит официантка с лампочкой в руках. «Я боюсь ее закручивать, а вдруг меня током ударит», – жалуется она хозяину. «Ударит, – похороню с почестями», – в шутку отвечает он.

Нагулявшись по набережной и посетив несколько подобных мест, мы возвращаемся домой.

«Нравится вам в Коктебеле?»

- сидя за стаканчиком каберне, спрашивает нас радушный хозяин Виталик. Мы утвердительно киваем головой, а он в ответ на наши восторги со вздохом критично замечает: «А мне нет, грязно тут стало». И в его словах есть доля истины.

Правда, не в отношении Нового Коктебеля – части поселка, прилегающей к горной гряде Карадаг. Здесь стоят симпатичные недавно отстроенные домики в современном стиле, а на улицах гораздо чище и спокойнее. На набережной строят дорогие гостиницы с пока еще нетипичной для Крыма развитой инфраструктурой.

Все выше и выше

На третий день пребывания в Коктебеле мы решили покинуть шумный поселок и подняться на Карадаг, потухший 150 млн. лет назад вулкан, самое таинственное место в гряде Крымских гор. Здесь встречается около ста видов минералов – это 50% всех благородных пород всего Крыма. К сожалению, богатство Карадага не пошло ему на пользу – на протяжении второй половины XX века доморощенные геологи-любители систематически разоряли бывший вулкан, одновременно вытаптывая горную растительность. Но с начала 90-х Карадаг получил статус заповедника, и теперь посетить его можно только в группе с экскурсией, организованной биостанцией, куда от Коктебеля ходит маршрутка. Экскурсия проходит по тропе длиной семь километров. Маршрут, особенно для неподготовленных, может оказаться трудным, и, поскольку большая его часть занимает подъем, советую реально оценить свои силы. Но уж если решились, рекомендую надеть спортивную обувь и запастись водой.

Поднявшись, понимаешь, что истекал потом не зря. Открывающиеся пейзажи просто поражают: отсюда видны вершины, абрис которых напоминает контуры лежащей обнаженной женщины, а также Святую гору, где похоронен мусульманский святой. К его могиле совершали хадж на протяжении столетий правоверные мусульмане, пока в советское время она не была разрушена геологическими молотками вандалов-путешественников. Сейчас могила восстановлена, но доступ к ней закрыт – ходить по Карадагу туристам можно только по одной экскурсионной тропе.

После десятиминутного отдыха уже с новыми силами шагаешь дальше по застывшей еще в древности лаве мимо камней, из которых морской ветер выточил подобия статуй. У подножия вулкана в море виден уникальный скальный ансамбль Золотые ворота. В конце экскурсии проводник подводит нас к Чертову пальцу – квадратной скале, которая с одной стороны напоминает копыто, а с другой – опустившего голову слона. Существует поверье, будто Чертов палец исполняет желания. «Вот некоторые женщины и стоят, уткнувшись в него, по полчаса. Видимо, за зиму у них много желаний скапливается…», – с явным пренебрежением отмечает экскурсовод.Еще «чертов камень» как магнит притягивает скалолазов-любителей. Наверх они забираются довольно легко, а вот слезть вниз никак не могут и ждут, как отец Федор, появления царипы Тамары в виде вертолета. Тут же экскурсовод объявляет стоимость доставки незадачливых альпинистов на «вертушке» к биостанции, наверное, чтобы никому из экскурсантов не пришло в голову позже втихаря сделать что-нибудь подобное. Сумма может покрыть недельное пребывание в Крыму.

Судак или Новый Свет?

На четвертый день поездки мы покидаем Коктебель и едем по горному серпантину около 40 км до Судака. Здесь уже совсем другая природа, пустынные желтые пейзажи Коктебеля сменяются скалами и растущими на них низкорослыми соснами. Проезжаем Судак, Генуэзскую крепость и въезжаем в Новый Свет – поселок в 15 минутах езды от города. Он расположен в Голубой бухте между двумя горами Сокол и Орел. По легенде, две гордые птицы схватились в поединке за право обладания долиной, но молодой сокол поверг старого орла, тот уронил голову в море, чтобы напиться живительной влаги, навсегда застыв огромной каменной глыбой. Несмотря на то что поединок кончился для одной из птиц трагически, две горы служат Новому Свету исправную службу – не дают проникнуть в бухту грозовым облакам, а потому, как говорят крымчане, в Новом Свете больше солнечных дней, чем в какой-либо другой части полуострова. Мы планировали остановиться там, но немного разочаровались в его «тематической направленности». Как оказалось, он лучше всего подходит для тихого семейного отдыха. В этом поселке инфраструктура практически отсутствует. Пара шашлычных на набережной да тройка кафе на весь поселок не совсем удовлетворяли запросам нашей молодежной компании, стремящейся к более активному времяпрепровождению. Поэтому, несмотря на потрясающую красоту, мы решили вернуться в Судак, поближе к молодежным развлечениям, а Новый Свет оставить для экскурсионных вылазок.

В Судаке нам очень повезло с жильем. Поскольку мы приехали сюда в межсезонье, когда школьников уже увезли готовиться к учебе, а большинство любителей бархатного сезона еще не приехали, нам удалось снять три двухместных номера в мини-гостинице со всеми удобствами и кондиционером всего за $20 каждый с бесплатной парковкой для автомобиля. Гостиница расположена в пяти минутах от моря, немного в стороне от набережной, но в непосредственной близости от основной туристическо-развлекательной тропы -Кипарисовой аллеи. Мы оказались практически в центре местной цивилизации и сразу же поняли, что город «кипит» круглосуточно. Здесь много молодежи, гуляющей всю ночь, да и мест для веселья предостаточно.

Наследие генуэзцев

Побывав в Судаке, невозможно не посетить Генуэзскую крепость, вход в которую находится в поселке Уютное. С давних пор этот памятник архитектуры привлекал известных художников, писателей и других деятелей культуры. Величественные башни и стены, построенные еще в XIV столетии генуэзцами и оставшиеся почти нетронутыми временем, возвышаются на неприступной с моря Крепостной скале. Но оборонительные сооружения на этом месте существовали и до генуэзцев. Археологи считают, что форт был основан в III столетии н.э.

По собственному опыту можем сказать, что на мопеде, а их дают напрокат практически в любом уголке Судака, добираться до подножия Генуэзской крепости около 10 минут. Режим работы музея – с 9.00 до 21.00. Для любителей групповых прогулок как из Судака, так и из любого другого города ЮБК сюда ходят экскурсионные автобусы. Если же вы приехали осмотреть крепость самостоятельно, у подножия горы есть стоянка, где можно оставить автомобиль или скутер.

Мы решили осмотреть достопримечательности, не прибегая к услугам экскурсовода. При желании можно легко присоединиться к любой из экскурсий и послушать историю Генуэзской крепости. Возможно, это действительно стоило бы сделать, но мы решили, что хождение толпой в режиме «галопом по Европам» не расположит к отдыху. Тем более при температуре воздуха +35 уже будет не до окружающих красот. А посмотреть действительно есть на что. Одна из стен крепости вырастает из скалы над морем. Вид отсюда на бескрайнюю синюю гладь и на Судак, раскинувшийся внизу, просто потрясающий.

По тропе Голицына

На второй день мы все-таки отправились в Новый Свет, чтобы насладиться природой и искупаться в кристально чистом море. Не случайно сюда из Судака ежедневно приезжают толпы отдыхающих. Впрочем, причина паломничества в поселок еще и в том, что здесь на пляже гораздо легче найти свободный шезлонг, чем на городском забитом туристами пляже Судака. Кроме того, Новый Свет славится своим заводом шампанских вин, основанным князем Львом Сергеевичем Голицыным, продегустировать которые можно в фирменном магазине около набережной.

Вдоволь накупавшись, мы отправляемся по тропе Голицына, мимо рощи из реликтовых можжевельников на мыс Капчик. Он скрывает от кораблей Разбойничью бухту, где в сквозном гроте некогда прятались контрабандисты. Здесь же вид на Царский пляж, названный в честь Николая II, приезжавшего из Ливадии в гости к князю Голицыну на яхте «Штандарт». У нас своей яхты, увы, нет, поэтому нам пришлось спускаться на Царский пляж через мыс, а оттуда за 10 гривен с человека плыть на катере к тропе, ведущей к Шаляпинскому гроту. В этом созданном природой концертном зале до сих пор устраивают выступления в память о самом знаменитом русском басе.

Большая Ялта

Пробыв в Судаке трое суток, мы двинулись в Большую Ялту, а точнее – в поселок Гурзуф. Дорога от Судака до Гурзуфа – это около 70 км достаточно опасного горного серпантина. Местные жители предостерегали нас, что в дождь на дороге водителю необходимо быть крайне внимательным. Спешу с ними не согласиться – на такой дороге нужно быть предельно внимательным всегда, даже в сухую солнечную погоду, в том числе и потому, что местные жители внимательны только в дождь! На некоторых поворотах, отбойники, защищавшие автомобили от падения в пропасть, уже отсутствуют.

Преодолев перевал, мы въехали в Гурзуф – поселок городского типа, в котором зимой проживает порядка 12 тысяч жителей. Летом же, в сезон отпусков, количество его обитателей увеличивается как минимум втрое. Гурзуф считается самым уютным местом на всем ЮБК. Поселок расположен на сопках, поэтому, гуляя по нему, идти приходится то вверх, то вниз, зачастую по узеньким каменным лестницам, придающим Гурзуфу особую, можно сказать, средневековую атмосферу. Множество разноцветных частных домишек разнообразной архитектуры, порой неказистых, но чрезвычайно милых, раскиданных на разных уровнях, тоже будто бы переносят туристов в какую-то иную эпоху. Причем трудно сказать, в какую именно. Побродив по всему Гурзуфу и составив общее впечатление, можно назвать его кусочком средневековой Италии с социалистическим уклоном. Все-таки местные магазины, столовые и прочие предприятия сферы услуг никак не дают забыть о советском прошлом. И не они одни – есть здесь местная гордость коммунального строительства, девятиэтажный многоподъездный дом, возвышающийся памятником соцреализму над переплетающимися древними улочками.

Последние, кстати, настолько узки, что двум автомобилям просто не разъехаться. Кроме того, в городе практически не найти жилья со своей парковкой, так что машину скорее всего придется оставить на платной автостоянке, которая располагается возле санатория «Гурзуфский».

Нам сдали комнату с удобствами и отдельным входом в доме, стоящем буквально в 100 метрах от моря. Правда, хозяева сразу предупредили, что водопроводную воду в поселке включают только утром до 10 часов и вечером с 18 до 20, так что, если не успел, придется довольствоваться летним душем – баком на крыше дома, нагревающимся от солнца. Сейчас Гурзуф считается скорее местом для семейного отдыха, активная молодежь вряд ли найдет для себя здесь достаточно развлечений. После 12 часов ночи, если не считать двух-трех заведений, жизнь здесь практически замирает.

В соседней бухте располагается всемирно известный пионерский лагерь «Артек», а за ним – основная достопримечательность Гурзуфа Аю-Даг (Медведь-гора). Если смотреть с побережья, то в ней можно разглядеть мишку, пьющего воду из моря. Для выносливых совет: сходите на Аю-Даг. Только не планируйте на следующий день активных мероприятий. После восхождения на «медведя» практически все, кроме профессиональных спортсменов и альпинистов, предпочитают проваляться на пляже и максимум на что способны, это перевернуться на другой бок или доползти за бутылкой пива в магазинчик. Но сходить туда все равно стоит, красота, поверьте, неописуемая.

Еще одно из развлечений в Гурзуфе, как и на всем ЮБК, – морские прогулки. Мы решили отправиться на катере в Ялту. Всего 40 минут, и мы на ялтинской набережной. Город считается достаточно дорогим по сравнению с другими населенными пунктами Крыма. Зато развлечения здесь абсолютно на любой вкус: от дорогих ресторанов, баров и казино до детских (и не очень) аттракционов. Кроме того, здесь встречаются достаточно интересные персонажи: например, мы наблюдали мальчика с дредами, прохаживающегося по центру города с ручным осликом. Погуляв по Ялте, мы вернулись в Гурзуф, но уже не по морю, а на такси. Таксистов здесь очень много, и всегда можно сторговаться на достаточно приемлемую цену. Кроме того, они запросто сажают к себе в машину сразу пять пассажиров.

Севастополь - Город-герой

Утром мы продолжили наш путь. Следующим местом назначения был Севастополь.

По пути мы заехали в Балаклаву – маленький портовый городок на юго-востоке Севастополя.

Отдыхают здесь в основном люди, давно влюбленные в этот город. Пляжи очень чистые, но добираться до них необходимо либо общественным транспортом, либо на автомобиле, что не всем и не всегда удобно. В Балаклаве есть еще одна Генуэзская крепость, находящаяся в данный момент на реставрации. Ее величественные останки возвышаются на Восточном мысу (Крепостной горе), господствующем над входом в Балаклавскую бухту. Она была основана генуэзцами в первой половине XIV века. Крымский хан, заключив с ними в 1380 году мирный договор, признал их право владения крепостью, которая с того времени стала именоваться Чембало. Об этом свидетельствуют генуэзские летописцы, а также венецианский путешественник Иосафато Барбаро, посетивший Крым в 1437 году. В настоящее время на Крепостной горе можно увидеть остатки оборонительных и подпорных стен и четырех башен. В годы Крымской и Великой отечественной войн руины крепости использовались защитниками Балаклавы. Крепость Чембало является филиалом национального заповедника «Херсонес Таврический».

Севастополь встретил нас хмурым небом и несильным штормом. Погода резко испортилась, температура воды буквально за ночь упала градусов на 10, и мы решили посвятить оставшееся время осмотру достопримечательностей города-героя. В Севастополе огромное количество памятников, музеев, безумно красивых архитектурных сооружений. Но на все двух суток, отведенных нами на Севастополь, просто не хватило. Вообще этот знаменитый город, несмотря на наличие моря, совсем не подходит для пляжного отдыха, и я бы не советовал ехать туда на весь отпуск. Это портовый город, действительно поражающий своей красотой, но в нем нет уюта маленьких городков или поселков Крыма. Если вы все-таки выбрали Севастополь для отдыха, не советую искать жилье в центре. Чуть ближе к окраине мы, например, нашли прекрасный частный дом, где и провели остаток отпуска.

Незаметно прошли две недели, и нас ждала дальняя дорога домой. Мы двинулись к Симферополю и, купив там последние сувениры, направились к границе. Выехав из города на трассу, уперлись в ремонтируемый участок дороги. И пусть это немного нас задержало, зато на следующий год можно будет проехать по реконструированной трассе.Добрались до границы снова поздно вечером и приготовились опять провести там пару часов. Но, к счастью, проход таможни в сторону России занял меньше часа. А дальше нас ждали семьсот километров уже наших дорог. И хоть жаль было уезжать из Крыма, каждый из нас понимал – ничто не мешает вернуться туда снова.

Hyundai Trajet

Минивэн Hyundai Trajet оказался практически идеальным транспортным средством для нашего путешествия. Переоценить основное его достоинство, невероятный простор, невозможно. Здесь не было бы тесно и седокам третьего ряда, но мы выбрали иную планировку салона. Ездовой комфорт тоже на высоте – подвеска «корейца» в меру мягкая и не достает излишней раскачкой, при этом исправно проглатывает практически любые неровности. На шоссе Trajet отлично держит прямую и рулится легко и предсказуемо. Лишь на горных перевалах пассажирам тяжелого автомобиля, оснащенного «автоматом», пришлось понервничать. На ровной дороге трансмиссия упреков не вызвала, но вот в горах отсутствие ручного режима становится опасным

- Наш старт – трасса М-2, она же «Крым», она же Симферопольское шоссе. Направление – Белгород

- Качество российских трасс все меньше достойно критики, а города обзаводятся объездными шоссе

- Рекомендуем заправиться до границы – дефицита в АЗС нет, а вот цены различаются

- Трассы центральной Украины, проходящие по степям, изобилуют уютными кафе и гостиницами

- На перешейке между полуостровом и материком автомобильная и железная дороги идут бок о бок

- Въезд во «всероссийскую здравницу Крым» закрывают шлагбаумы. Здесь берут по 10 гривен с машины

- И вот перед нами цель нашего 1400-километрового путешествия, а вернее ее начальная точка – курортный поселок Коктебель, известный производством вин и коньяков

- Карадаг (577 м над уровнем моря) – не самый высокий горный ансамбль на Крымском полуострове. Но это не делает пейзажи, открывающиеся с него, менее живописными и захватывающими дух

- В начале девяностых этот живой музей флоры и минералов закрыли для свободного доступа. Теперь туристов водят только по одной тропе, где они уже не смогут навредить природе. Впрочем, и отсюда открываются великолепные виды – например, на «Золотые ворота», высящиеся над морем

- Мопеды – удобнейший вид передвижения по крымским городкам. А главное – доступный

- А вот велорикши, коих здесь тоже немало, пользуются меньшей популярностью…

- Вид на судакский пляж с башни Генуэзской крепости. На другом конце пляжа находится аквапарк – место паломничества туристов всех возрастов

- Общий вид на шедевр фортификационного искусства открывается у подножия Генуэзской крепости, где расположена автостоянка со всей необходимой туристической инфраструктурой, чуть дальше – вход в крепость

- Туристы могут вообразить себя прежними обитателями форта, постреляв из лука или примерив доспехи

- Глядя на стену из окна одной из башен, невольно начинаешь представлять себе древних рыцарей

- Гора Сокол закрывает бухту Нового Света от суровых ветров, потому-то здесь почти всегда хорошая погода. Но вот молодежи повеселиться негде

- До грота Шаляпина можно добраться либо на катере, либо пешком по склону горы

- Разбойничья бухта когда-то была убежищем контрабандистов, а сейчас известна чистотой пляжа

- Дорога из Судака в Большую Ялту идет по серпантинам удивительной красоты. Водителям же необходимо быть здесь предельно внимательными

- Разъехаться двум автомобилям на гурзуфской улице нередко довольно сложно

- Набережная Гурзуфа тихая и уютная, как и весь город. Вечером здесь остается работать пара заведений

- Разноуровневое расположение смешных домиков обусловлено отсутствием каких-либо планов при их строительстве, что еще сильнее заставляет вспомнить европейские средневековые города

- Самый интересный маршрут из Гурзуфа в Ялту – на кораблике. Советуем запастись теплой одеждой, ведь ветер на море нешуточный

- Ялта всегда была туристическим центром Крыма, сейчас она еще и олицетворяет стремление к капиталистической цивилизации – кругом идет строительство новых отелей, а набережная уже имеет европейский лоск

- Балаклава стоит на берегу закрытой бухты, в советские времена здесь находилась база подводных лодок

- Севастополь, несмотря на географическое положение, психологически остается российским городом, ведь подавляющее большинство местных жителей – служащие нашего Военно-морского флота. Поэтому к киевским чиновникам здесь относятся с пренебрежением, а все надписи на улицах – на русском языке

- Балаклавская Генуэзская крепость, сейчас она находится на реконструкции

- Теперь у набережной пришвартованы лишь рыбацкие лодки и небольшие яхты, а по ней гуляют отдыхающие

- Со смотровой площадки севастопольской набережной открывается прекрасный вид на Артиллерийскую бухту

 

2leep.com
   

Навигация

Предыдущий пост: ←

Следующий пост:

Комментирование закрыто.

  • МАКС: Отличная статья!
  • igor: Отличная авиакомпания, летал трансаэро несколько раз, всем довольны. Надежная авиакомпания. Спасибо за статью
  • Ермак: Есть более удобная и практичная система онлайн-бронирования – TravelLine.ru с возможностью...
  • Oleg: В 2009 году летал в Египет из Внуково Ред Винг, все без нареканий, взлет отлично, посадка, тоже, только когда...
  • Димас: Спасибо за статью, познавательно,как раз лететь этими авиалиниями. Не скажете как вообще на деле у них...

Контроль