Долгая прогулка: 11 км пешком из фиры в ойю вдоль кальдеры вулкана

Из Фиростефани в Ойю пешком

Большинство туристов направляются в Ойю лишь с той целью, чтобы увидеть знаменитый закат Санторини (почему-то считается, что именно там закат наиболее красив). В один из вечеров мы также решили отправиться в Ойю, но не с целью посмотреть закат (хватило закатов в Фире), а с целью пройти живописный пешеходный маршрут от Фиростефани до Ойи.

Как я уже писала ранее, вдоль всего побережья от Фиры до Ойи протянулся замечательный пешеходный маршрут длиною в 11 километров. Про прогулку в Фиру я рассказывала в прошлый раз. На этот раз речь пойдет о той части маршрута, что лежит между Фиростефани  и Ойей.

  Примерное время в пути — около 3 часов.

Начнем нашу импровизированную экскурсию, как и в прошлый раз, от смотровой площадки рядом с церковью Агиос Теодори, только на этот раз пойдем не налево, а направо (если стоять к морю лицом) — по направлению к поселку Имеровигли.

Церковь Агиос Герасимос в Фиростефани

Улочка Фиростефани

Дома на склоне и виднеющийся поселок Имеровигли вдали

По пути в Имеровигли

Оглядываемся на Фиростефани

А это уже Имеровигли. Белизна домов просто ослепляет!

Совершенство белого

Обратите внимание

Кстати, лестницы между домами окрашены не в белый. Они серые и с белой полосой там, где заканчивается ступенька. Выглядит это очень стильно и оригинально.

В Имеровигли есть указатель с направлениями пешеходных маршрутов. Один из маршрутов (указатель налево) ведет на смотровую площадку на скале, как оказалось позднее, Скарос. Чтобы забраться на скалу, нужно совершить подъем по узкой тропинке с множеством ступеней.

Скала Скарос

Сегодня скала Скарос практически необитаема. Исключением можно считать небольшую церковь Теоскепасти, которая находится у самого края западной стороны скалы и словно бы нависает над пропастью. От вершины скалы вниз тянется тропинка к церкви.

Церковь Теоскепасти

Если вам позволяет время и физическая подготовка, обязательно рекомендуем заглянуть на скалу. А мы двигаемся дальше! Если верить указателю, то от Имеровигли до Ойи идти 2,5 часа.

Спустя некоторое время мощеная дорогая перешла в проселочную, а на смену городским пейзажам пришли степные. Лишь изредка кое-где сияют белизной отели.

Дорога (Имеровигли вдалеке)

Дорога проходит по самой высокой части (по хребту) острова. Местами такая узкая, что море видно с двух сторон. Порой открываются  просто фантастические виды.

По дороге в Ойю

Чтобы добраться до Ойи, нужно совершить 2 подъема в гору. Преодолев первый подъем, мы были вознаграждены маленькой одинокой церковью среди хвойных деревьев.

Церковь Профитис Илиас (пророка Илии)

Спускаться оказалось не так легко, как мы думали. Дорога была грунтовой, и камни сыпались из-под ног. Приходилось идти очень аккуратно и все время смотреть под ноги. Дорожка вывела нас на проезжую часть. Слева от дороги расположился шикарный отель San Antonio.

Дорога и отель San Antonio слева

Важно

По проезжей части идти недолго. Уже где-то через 500 метров мы снова свернули на пешеходную тропку, где вскоре нас ждал очередной подъем. Кстати, если у вас совсем не осталось сил на подъем, то на гору можно забраться верхом на осле — у подножия расположилась их стоянка.

Забравшись на гору, нашим взорам наконец-таки открылась Ойя с деревушкой Финикией на первом плане. Спускаться было уже веселее — подбадривала мысль, что вскоре мы сможем отдохнуть и перекусить.

Финикия и Ойя вдалеке

Площадь в Ойе и церковь Св. Георгия

В Ойю мы пришли, когда только начинался закат. На улицах было очень многолюдно, а в самых узких переулках и возле популярных туристических мест — и вовсе не протолкнуться.

Символ Ойи — один из наиболее знаменитых видов

Все спешили к самому западному краю острова, чтобы занять местечко получше с видом на закат. Люди сидели на развалинах венецианской крепости, на террасах кафе и балконах отелей. Смотровые площадки, лестницы, пролеты — все было переполнено людьми.

В ожидании заката

Стоит ли говорить, что найти местечко для ужина нам, уставшим и проголодавшимся в ходе длительного путешествия, было практически невозможно. Все места в ресторанах и кафе были заняты желающими посмотреть закат, а в тех редких заведениях, где места находились, цены были просто заоблачными.

Одно из кафе в Ойе

В результате нам все же удалось найти столик на двоих в неплохой таверне чуть поодаль от самой туристической улицы и, как мне кажется, с довольно неплохим видом (на мельницы и заходящее солнце). Кстати, о закате — он оказался вполне стандартным. Поэтому абсолютно непонятно из-за чего был весь этот ажиотаж.

Вид из кафе

В Фиростефани мы возвращались уже ночью на одном из последних автобусов, идущих в Фиру. Напоследок снимок ночной Ойи.

Ойя ночью

Источник: http://travelina.by/countries/iz-firostefani-v-oyyu-peshkom.php

Санторини: пешком из Ии в Фиру

yemeliankoЖить в Финикии географически очень выгодно — тут тебе и Ия в пешем доступе, и остановка автобуса за углом, и личный вид на закат (об этом позже).

А еще через Финикию проходит длиннющая пешеходная тропа из Фиры в Ию.

Такого мы пропустить никак не могли 🙂

Предстоит пройти пол-острова, уиии!

Попасть из Финикии на тропу просто — надо всего лишь подняться вверх от автобусной остановки.

https://www.youtube.com/watch?v=1rqpi5YUmWo

Самое время рассказать вкратце историю Санторини, я считаю.

Средиземноморье находится на стыке двух тектонических плит — африканской и евразийской, а потому большинство островов в Эгейском море возникли в результате вулканической деятельности. Один из таких островов, входящий в архипелаг Киклады, это Тира (Фира). Тира вместе с островами Тирасия, Палеа Камени, Неа Камени и Аспро входит в группу островов в виде кольца, называемую Санторини.

История Санторина началась 80 тысяч лет назад, когда в южной части Эгейского моря родился новый вулкан. О своем появлении на свет он «оповестил» Средиземноморье мощным извержением и пеплопадом, следы которого находят и сегодня на всем протяжении от Италии до Кипра.

Со временем вулкан вырос, поднялся над водой, присоединил к себе три торчавшие из моря скалы и превратился в остров километров пятнадцати в поперечнике. Потом его активность упала, вулкан «заснул», зарос травой и лесом и стал похож на другие пригодные для жизни острова Эгейского моря.

«Трудно сказать, когда на острове появились первые люди — достоверно известно лишь то, что еще задолго до наступления нашей эры жизнь на его берегах уже била ключом: стояли города, цвели сады, в порту швартовались корабли с товарами из Египта, с Крита, с других островов Кикладского архипелага…

»«Обитатели острова Санторини знали систему мер и исчисления, они добывали известь и строили сложные сводчатые сооружения, расписывали стены фантастическими фресками. У них успешно развивалось сельское хозяйство, ткачество, гончарное искусство.»

Посёлок Акротири на юге острова был колонией Крита и одним из центров крито-минойской цивилизации.

Вот и вся Ия перед нами. Даже отсюда видно, сколько там голубых куполов.
И именно в это неподходящее время (приблизительно между 1500 и 1640 годами до нашей эры) вулкан очнулся от тысячелетней «спячки».Катастрофа была чудовищной, извержение началось со взрыва. «Гигантский черный «султан» взметнулся над островом.

Совет

Через несколько минут ударная волна, преодолев 130 км, достигла Крита: содрогнулись горы, треснули стены царских дворцов. Оглушенные и перепуганные критяне выбежали из своих жилищ: на севере, где всегда безмятежно синело море, клубилась черная, вся в багровых отблесках, туча. Пожирая пространство, она стремительно приближалась.

Непроглядная, удушливая тьма накрыла тогда не только Крит, но и Палестину — об этом свидетельствуют библейские сказания и египетские хроники. Пеплопад продолжался, вероятно, несколько дней, после чего сила взрывов пошла на убыль, однако Санторин потряс новый, не менее ужасный катаклизм.

Извержение опустошило магматический очаг, находившийся под вулканом, и вся середина острова — более 80 кубических километров породы — провалилась в подземную пустоту.

Маленькая лепешка прямо по курсу и есть вершина когда-то огромного вулкана.
В образовавшуюся бездну ринулась морская вода, она попадала прямо на раскалённую лаву. Огромные объёмы воды мгновенно превращались в пар, давление которого росло с огромной скоростью.Остров Санторини взорвался как паровой котёл. От этого взрыва произошли колебания земной поверхности и её местное опускание. Но самым страшным было образование новой волны цунами, которая превосходила первую своими размерами и мощью.Громадная волна, высота которой достигала предположительно от 100 до 200 м, обрушилась на северное побережье Крита. Эта волна окончательно уничтожила и весь минойский флот, и постройки на острове, и часть населения Крита и Кикладских островов. Крито-минойская цивилизация понесла такой урон, что не смогла в дальнейшем оправиться от него.

От круглого острова остались лишь разорванные края с головокружительными обрывами, идущими к внутренней бухте глубиной 380 метров — так называемой кальдеры. Черные, красные, желтые породы — вот что было «плотью» распоротого взрывом и обвалами старого вулкана.»

Кальдера.Вдалеке один из островов архипелага — Тирасия.

«Весь остров покрылся толстым слоем пемзы, толщина которой в некоторых участках достигает свыше 30-ти метров. Из вулканического жерла извергались валуны базальта с такой силой, что нанесли повреждения множествам домов Акротири.»

Слои пемзы

Взрыв на Стронгили считается одним из сильнейших в истории нашей планеты. Добавьте к этому землетрясение, цунами и пожары и получите картину реального апокалипсиса для средиземноморского региона.«Вулкан Санторини до неузнаваемости изменил практически все Средиземноморье, а звуковая волна от взрыва несколько раз обогнула всю планету.

Поднявшийся в атмосферу пепел на несколько лет изменил климат на многие тысячи километров от эпицентра.»Разброс содержимого кратера по разным оценкам достигает 500-700 км, затрагивая Африку, материковую Грецию, Ближний восток

«Вулкан выбросил огромное количество пемзы. А пемза легче воды. В результате вся восточная часть Средиземного моря на долгие годы покрылась пемзой.

Мореплавание стало невозможным.»

Пемза всех оттенков красного, черная, белая…Но люди почему-то любят жить на вулкане. И даже после такой катастрофы бывший Стронгили не пришел в запустение.

Прошли века, история превратилась в предание, и на остров вернулись жители.Разумеется, это было не последнее извержение вулкана. На протяжении веков конфигурация островов менялась, какие-то уходили под воду, рождались новые.

В последний раз вулкан привлек к себе внимание в 2011 году.

Источник: https://yemelianko.livejournal.com/116053.html

Прогулка из Бенальмадены до вершины Монте Каламоро (Monte Calamoro)

Мало кто знает, но на Средиземноморском побережье Коста-дель-Соль можно очень активно отдыхать.

Причем этот отдых никак не связан с плаванием, катанием на лодках и катамаранах и в целом со Средиземным морем. Южное испанское побережье открывает прекрасные возможности перед людьми, которые любят ходить в горы, гулять пешком, а также любоваться окрестностями с бесплатных природных панорамных площадок.

Да, горы здесь не Гималайские, и альпинистское снаряжение вам вряд ли понадобится, однако это довольно доступные вершины для людей с ограниченными способностями, детей и неподготовленных физически граждан.

Обратите внимание

И если вы отдыхаете в Торремолиносе или соседней Бенальмадене, то прогулка на гору Монте Каламоро (Monte Calamoro) — 770 м над уровнем моря —  обязательно должна войти в список ваших занятий на отдыхе.

О том, как мы поднимались на вершину, и каким путем спускались, расскажу в этой статье.

Как добраться до Монте Каламоро?

Собственно, пути всего два.

1. На фуникулере из Бенальмадены

Стоимость такого удовольствия туда-обратно что-то около 15-20 евро. Точнее не помню, так как расценки увидела только на вершине. Можно брать тариф в один конец и спускаться самостоятельно.

В основном, туристов сюда доставляют на шоу орлов. Действо очень интересно для детей. Орлы и вправду нереально огромные. Но площадку закрывают, когда шоу закончилось, так что отдельно пообщаться с птицами без покупки билета на шоу у вас не получится.

Проверьте цены на авиабилеты в Малагу:

2. Пешком из Бенальмадены

Таким мы и воспользовались. Собственно, маршрутов для подъема несколько.

Карта маршрутов

Лично мы пошли самым длинным, с посещением других обзорных площадок и близлежащих хребтов. В целом, маршрут не проблемный. Но местами крутоват. Чтобы подняться на самый верх я, наверное, раза 2-3 отдыхала на одном отрезке. Возможно, сказалась жара сиесты, или просто устала.

Зачем подниматься на Монте Каламоро?

На вершине вы можете:

1. Посмотреть на орлиное шоу;

2. Потусоваться в местных молодежных кафе;

3. Полюбоваться панорамными видами Бенальмадены;

4. Пройти километров 7-8 на спуск в качестве прогулки по живописным местам

5. Покататься на фуникулере

Каков был наш маршрут до Монте Каламоро

Отмечу сразу, что куда-либо подниматься в горы в этот день мы не собирались. Лично я планировала прогуляться до порта Бенальмадены из родного Торремолиноса, а затем вернуться на обед и пойти поплавать.

Поэтому готовность для похода была нулевая: шлепанцы, отсутствие воды и перекуса.

Моих ошибок лучше не повторять. Так как из-за неудобной обуви я получила серьезные проблемы со ступнями, и не могла на них наступить в течение нескольких дней.

Но это еще раз подчеркивает, что маршрут не очень сложный и вполне возможно добраться до вершины каждому.

Итак, по набережной Торремолиноса мы прошли до порта Бенальмадены, затем около старинной башни рядом с океанариумом стали подниматься наверх.

В продолжении маршрута нам способствовало вездесущее приложение Мэпс.Ми.

Изначально планировали дойти до обзорной площадки Mirador del Lobo, которая расположена в относительной близости от нас. В связи с чем пересекли шоссе и двинулись в сторону гор.

На пути нам встертилось огромное количество велосипедистов и бойких пенсионеров. Все они прогуливались, либо тренировались. Поэтому одни на этом отрезке маррута вы точно не будете.

Приложение повело нас, естественно, коротким и немного не проторенным путем, но до обзорной площадки мы дошли довольно быстро: одна была напротив моря — чудесный панорамный вид, оборудованные лавочки.

Важно

А другая, собственно та, к которой мы шли, вообще представляла собой беседку с памятником в честь какой-то собаки.

Приложение показывало неподалеку кафе. Но оно было закрыто. Поэтому мы решились продолжить прогулку в том направлении, откуда приезжали велосипедисты и двинулись к Монте Каламоро.

Дорога между двумя холмами очень приятная, почти гладкая, без резких подъемов.

Но недалеко от самой вершины она резко пошла вверх и метров 600 пришлось идти по крутой, хоть и забетонированной площадке.

Кстати, виды открывались захватывающие. Такое ощущение, что за каждым поворотом скрывается обрыв.

На самой горе полно туристов, которые приехали на фуникулере.

Но минут через 5-10 они все убегают на шоу орлов, поэтому можно спокойно сфотографироваться и полюбоваться видами.

На проезде вниз мы также решили сэкономить, но поскольку спускаться тем же путем скучно, решили опробовать другой, который нам так любезно предложило наше приложение. Если честно, то путь не из легких.

Спуск из смеси зыбучего песка и камней примерно на 1 км в длину в общей сложности, затем дорога разветвляется и можно либо спускаться к Бенальмадене, либо топать через горы в сторону Пика Михас, о подъеме на который я рассказывала в предыдущей статье.

Но так как еще 17 км крутого подъема мы не осилили бы, то продолжали спускаться, по дороге затарившись огромными средиземноморскими шишками.

Сам маршрут заканчивается около какой-то каменоломни на окраине Бенальмадены.

Лично я после такого продолжительного дня и 25 км в пути устала не на шутку, но мы смогли передохнуть в небольшой пиццерии в «Белом городе» и даже немного прогуляться пешком до железнодорожной станции.

Думаю, прогулка на природе, чистом воздухе в окружении ящерок, птиц и полной тишины (за исключением вершины Монте Каламоро), никого не оставит равнодушным.

Статью подготовила Клопова Ирина Александровна
(страница вконтакте)

Источник: https://jivopit.com/progulka-iz-benalmadeny-do-vershiny-monte-kalamoro-monte-calamoro/

ТУРЫ.ru

Санторини был запланирован в обязательном порядке, потому что мечталось о нём давным-давно, грезилось при просмотре умопомрачительных фото в интернете. И хочу сказать, что мечта сбылась!

Экскурсию брать не хотела, несколько часов на острове – это маловато, тем более уехать с Санторини и не увезти воспоминания о закате – это уже было бы совсем моветон. Поэтому еще в июле забронировала отель, потому что щелкать клювом в этом деле нельзя, отели быстро разбираются, даже бюджетные, даже без вида на кальдеру.

Для остановки на ночь выбрала Фиру, в Ойе может и хотелось бы, но цены кусаются, в Имерогвили было бы сложно с навигацией, на другом пологом берегу смысла останавливаться не было. А вот в Фиру я влюбилась, она не уступает Ойе в красочности, даже может более комфортна для проживания и передвижений.

Совет

Забронировала я номер в Villa Roussa, нашла в одном из отзывов, что удобно расположен в Фире, а главное доступная цена, на одну ночь очень подойдет. Действительно отельчик находится за автобусной станцией, все примечательные места рядом, Фира не такая уж и большая, а сам остров-то всего 76 кв.км.

Номер был очень даже хорош, чистенький, с большой ванной комнатой, большой двуместной кроватью и одноместной. Мне досталась, конечно же, большая, как же сладко я спала в ней! Но не сразу, потому что происходило что-то сверхъестественное.

После возвращения из Ойи, перекуса, я еще прогулялась по центру ночной Фиры немного одна, было безопасно, ночная жизнь бурлила, в барах веселились туристы, улицы полны народу.

После прогулки я вернулась в номер, моя золовка заснула после выпитого лекарства, а я не могла спать, что-то шуршало, дверь в ванную скрипела, после закрытия окна в ванной, вроде, эти звуки пропали, но что-то начало падать, надеюсь, наверху у туристов. Я конечно бы уснула, т.к.

усталость была, но обветренное на закате тело горело, и только я начала проваливаться в гости к Морфею, сам собой включился телевизор! Если бы не усталость, я, наверное, отреагировала бы более эмоционально, но почему-то просто встала и забрала пульт от телевизора в кровать и, выключив его, окончательно провалилась в сон. Магия на Санторини везде!

А теперь – с начала. Многие знают, что с Крита на Санторини можно попасть на катамаране. И поэтому мы остановились рядом с Ираклионом, чтобы утром можно было бы без проблем добраться до порта.

Билеты были куплены на катамаран компании Superget, в обе стороны 139 евро на человека, м-да, когда-то это было вдвое дешевле. Ну, да ладно. Выехала мы в порт утром в 7.00, чтобы получить билеты в порту.

Киоск компании-перевозчика находится рядом с причалом, получить билеты можно только в день отправления с 7.00 до 8.30, на почту их не присылают, зная это, купила билеты на утренний рейс.

Обратите внимание

Но, это все решаемые оргмоменты, а вот с погодой что-то творилось, волны были немаленькие и ветер. Хорошо, что рейс не отменили, иначе, плакали бы мы на пирсе горючими слезами, не увидев романтический Санторини своими глазами.

Морские катамараны, они же паромы, вмещают 1000 человек, внизу перевозят автомобили.

Салоны удобные, дорога до Санторини должна была занять около двух часов, но в силу погодных условий, мы пробыли в дороге на 45 минут дольше.

Но самое неприятное – это качка, даже в баре что-то пару раз билось, люди с трудом передвигались по салону. Хорошо, что мы подготовились, приняли специальные таблетки от укачивания, даже поспать успели в дороге.

За минут двадцать до прибытия на Санторини команда корабля начинает выводить пассажиров к выходу, а когда начинают открываться на ходу трапы, становятся видны крутые берега кальдеры и белые домики, и даже дух захватывает от ожидания и предвкушения бело-синего чуда!

Катамараны и корабли прибывают в порт Афиниос, где на небольшой площади скапливаются те, кто только приплыл, и те, кто собирается в морской путь, а также крикливые перевозчики на автобусах, такси, арендодатели машин, встречающие туристов организаторы трансфера.

Зная о том, что на Санторини можно передвигаться на автобусах, мы пошли искать, где они остановились, чтобы успеть попасть и не ждать следующего. Успели первыми, проезд 2,40 евро на чел. до Фиры, только минут 20 ждали заполнения автобуса.

Дорога до Фиры занимает минут 25-30 с остановками и вынужденными ожиданиями на узких участках дороги. От порта нужно подняться наверх по крутому серпантину, откуда открываются захватывающие виды.

Важно

И тут в голове что-то щелкает, начинаешь ловить сочные краски, пить солнце и перестаешь адекватно воспринимать реальность.

Честно скажу, автостанция в Фире – это пример неорганизованности, расписание висит, но автобусы могут опоздать, тем более на самих автобусах нет никаких указателей, куда они едут, остается только спрашивать у кондуктора или водителя. Мне такой бардак не понять. Альтернатива может быть в аренде автомобиля или багги. Но я еще не уверенный пользователь автомобиля за рубежом, поэтому поосторожничала.

Вышли мы на автостанции и пошли искать отель, но тут случилась заминка, я не скачала карту Санторини в maps.me, поэтому волшебным образом не могли найти отель, хотя, оказалось, нужно было просто внимательно глядеть по сторонам, название отеля видно со станции.

Поэтому окунулись в шумные улочки Фиры, решив, что сначала нужно поесть.

И тут, видимо, провидение нас снова направило по правильному пути, недалеко от станции есть таверна Mama’s House, читала я, что там вкусно и цены адекватные, поэтому с шумных улочек вернулись туда, а там уже у официанта спросили про наш отель, он сказал, что он за углом, уф, это порадовало, поэтому обед прошел на ура.

В отеле заселили сразу же, а после душа мы поехали в Ойю – эту туристическую Мекку, эту нереальную жемчужину Кикладского архипелага, в город-декорацию для романтических фотосессий.

Вот тут нужно упомянуть, что Санторини отсылает нас к доисторической Атлантиде, затонувшей в 16 веке до н.э. в результате землетрясения и цунами, которые стали причиной заката минойской цивилизации. Но без этой трагической истории не было бы живописного Санторини. Санторини – это группа островов, образованных извержением.

Расположенные полумесяцем Фира, Фирасиа, Аспрониси и вулкан Неа Камени и Палиа Камени в центре бездонной кальдеры.

Уникальность этого места неоспорима – разноцветные пляжи с черной галькой, красным песком или белой пемзой, море от пронзительно-изумрудного цвета до тёмно-синего, почти черного, освежающе-прохладная вода, ведь глубина моря доходит до 400м.

Совет

Современное геологическое строение острова является главной достопримечательностью, от которого захватывает дух. Поэтому прогулки вдоль кальдеры – это прекрасное занятие, от Фиры до Ойи есть пешеходная дорога, но идти примерно часа 2, это я точно знаю из одного отзыва, но кое-где тропа не слишком удобна.

Но если хотите, можете прогуляться рано утром этой дорогой. Мы дошли только до Фиростефани, дальше дорогу не исследовали. По дороге до Фиростефани можно наблюдать захватывающие виды на кальдеру вулкана, если вдруг не попали на встречу заката в Ойе, то вполне можно сделать это и на смотровых площадках вдоль кальдеры от Фиры до Фиростефани и даже до Имерогвили.

Но вернемся к Ойе, она же – Ия. До нее можно добраться автобусом, а по пути посмотреть, как живут санторинцы, особенно если попадется не экспресс-рейс. Со станции в Оей до центра рукой подать, да там, в принципе, до всего рукой подать, заблудится сложно.

Я такие мощные эмоции и чувства восторга как на Санторини, испытывала только во Флоренции, Венеции и Портофино, ну, как можно удержаться от ахов и охов, когда попадаешь в сказку, в эту невозможную и умопомрачительную красоту, которую видел только на фотографиях, в этот бело-голубой сон над кальдерой!

Хотелось смотреть, пить солнце на этих белых крышах и лестницах, чтобы ветер путал волосы, облака важно проходили над кальдерой, а многочисленные туристы не мешали всему этому великолепию.

В узких улочках Ойи, тем более ближе к закату, туристов становилось больше и больше, они заполняли все пустые пространства. Поэтому правильно поехать в Ойю утром, когда нет толп, если хочется походить свободно.

А нам выбирать не приходилось, поэтому после фотосетов (у меня даже телефон несколько раз выходил из строя, видимо, не мог выносить жесткой эксплуатации, а еще очень много фотографий просто не отрываются в компьютере – ну, магия чистой воды), мы тоже пошли на знаменитые площадки встречи заката, аж за час-полтора там начинаю собираться зеваки, занимают все возможные горизонтальные поверхности, места в ресторанах и тавернах, кто посолиднее даже арендуют специальные балконы и площадки с диванчиками, шампанским, чтобы с комфортом встретить священный уход солнца-Гелиоса. Мы тоже заняли свободные места напротив знаменитых мельниц, чтобы встретить самый долгий закат в нашей жизни. Осложнял ожидание сильный холодный ветер, а мы не подготовились к этому, поэтому стойко выносили трудности предзакатного времени.

Закат наконец-то начался, солнышко, как всегда, стало клониться к горизонту, оставляя дорожку бликов и окрашивая белые домики в розово-сиреневый цвет. Бороздящие в этот момент яхты замерли, дрейфуя, как будто это было редкое явление. Кто-то из туристов снимался на фоне заката, кто-то пил шампанское или вино, кто-то снимал это священнодействие.

Обратите внимание

Как только огненный шар солнца ушел за горизонт, оставляя только желто-оранжевое марево, вся толпа, наблюдавшее за ним, разразилась аплодисментами и возгласами восторга! Все мы в этот момент объединились в каком-то одном энергетическом поле умиротворения, добра и счастья, казалось, что все зарядились на добро и созидание.

Это редкое чувство единения, а всего-то совместное пятнадцатиминутное наблюдение за закатом.

После заката в сумерках нужно было как-то быстро прошмыгнуть через извилистые улочки Ойи до станции, но толпа медленно двигалась вдоль многочисленных магазинчиков и лавок, так что можно было рассмотреть много всего, но заснять я не могла, мой телефон отказывался включаться. Интуиция подсказала, что нужно завернуть в какую-ту арку, чтобы обогнуть основной поток народа, поэтому мы успели ко второму автобусу до Фиры, а за нами уже выстроился большой хвост очереди туристов.

После такого эмоционального заката и холодного ветра нужно было что-то перекусить и согреться, поэтому в Фире в пекарне Сборонос купили с пылу с жару вкуснейший пирог из яблок (а-ля штрудель) с заварным кремом и слойку со шпинатом и сыром, в номере с горячим чаем это было съедено с удовольствием.

Мы конечно облизывались и на десерты, но решили, что сладкого достаточно. После чаепития я пошла еще прогуляться одна, было совсем не страшно, напротив католического храма даже был какой-то концерт, а на следующий день там репетировала уже рок-группа, акустика в каменных залах очень классная. Прогулка прошла замечательно, ночные улочки полны таинств и магии.

Ну, а про дальнейшие ночные странности в отеле я уже писала выше.

Утро следующего дня выдалось солнечным, но мягкая постель не хотела отпускать из своих объятий, поэтому с трудом удалось себя вытащить в душ. Завтрак прошел также в таверне Mama’s House, заказ у нас приняла сама хозяйка, все ее зовут мама, она та еще штучка, ей лет 60, но смешная и ругается как сапожник, накормила нас вкусно, попрощалась с нами душевно.

После завтрака мы пошли прогуляться до Фиростефани по внутренней дороге, а обратно пошли вдоль кальдеры, вот тут было просто замечательно, туристический народ еще спал, не сновал и мешался, можно было идти и наслаждаться утренним Санторини, наблюдать за морем, разглядывать белые домики над кальдерой. Это была моя самая любимая прогулка на Санторини.

Чтобы не таскаться со всеми вещами, оставили их на ресепшене отеля (спасибо им, это действительно облегчает жизнь туриста) и поехали в Периссу, в сторону пологой и пляжной части острова.

Важно

По дороге проезжали Периволос, Эмпорио, хотелось исследовать последнюю деревушку, но что-то вид не впечатлил, поэтому времени на нее не стали терять время, хотя там есть необычная афро-марокканская архитектура, так говорят туристы, посетившие Эмпорио.

Перисса находится на равнинной стороне острова. Популярнейший пляж Камари от пляжа Периссы отделяют отроги горы Меса Воуно, которые являются естественной границей между ними. Как говорится в Интернете, Перисса – дорогой курорт, с дорогими отелями, а на вид и не скажешь.

В окрестностях Периссы есть некоторые достопримечательности – остатки базили Св.Ирины, белоснежная часовня Панагия Катефиани (на горе), церковь Тимиу Ставру- Святого Креста, музей минералов и ископаемых.

Но нас интересовал пляж Периссы – одна из главных достопримечательностей Санторини. Он имеет самую престижную для пляжей награду – Голубой флаг.

Поэтому черный вулканический песок пляжа, инфраструктура и море идеально чистые. На этом пляже мы и застряли на пару часов точно, очень уж прекрасно было все вокруг, народу немного.

Кстати, лежаки принадлежат ресторанам и кафе, поэтому при заказе чего-то можно получить лежаки и зонтики.

Обратный путь на автобусе до Фиры был снова не экспрессом, проезжали разные деревеньки, вот Пиргос запомнился, какой-то уютный и милый.

Послеобеденное время мы исходили Фиру вдоль и поперек, прикупили сувениров, хотели прокатиться на фуникулере до старого порта и обратно, но поскольку этот путь соседствует с лестницей, по которой ходят туристические ослики, отказались от этой затеи, так как запах сразу стал вызывать у меня аллергическое удушье, ну, не мое это – находиться рядом с копытными, ничего не поделаешь.

Совет

Зато по улочкам походили всласть, заглядывали в разные лавки и мастерские, каких только шедевров там не увидишь! Но фотографировать не разрешают.

Ближе к рейсу нашего катамарана отправились в порт, а там уже наблюдали за портовой жизнью, как загружался большой паром Blue Star, как пришвартовывались прогулочные кораблики с туристами, потому что наше судно вместо 18.

00 пришло только в 18.40, хорошо, что посадка прошла быстро, толпа ломанулась, а команда еле успевала проверять билеты. Обратное плавание прошло спокойнее и быстрее, море было спокойным. Поэтому уже до 21.

00 мы уже были в нашей Аммударе.

Акротири, прогулку на кораблике, посещение других примечательных мест уже просто невозможно было осуществить в этот раз, поэтому 4-5 дней на острове вполне реально провести, особенно в романтической компании.

Только сейчас смогла собраться с мыслями, чтобы написать свой рассказ о Санторини — бело-синем сказочном вулканическом островке, сочетающем в себе историю и настоящее, суровые берега кальдеры и нежные белые домики городков, разноцветные пляжи и такое великолепное бурное море.

Помнится, белый цвет характеризует совершенство и завершенность, полную свободу для возможностей и снятие препятствий. Меня белый цвет Санторини вдохновил на ощущения свободы и веры в прекрасное. И в то же время синева в куполах храмов, синева неба и моря вызывали новые волшебные мечты. Испить солнца на Санторини – это магическое действие, которое навсегда оставляет послевкусие счастья!

Источник: https://www.tury.ru/otzyv/id/211479-greciya-santorini-magicheskiy-santorini-smotret-i-pit-solnce

Ла Пальма. Первое свидание с Кальдерой

Признание
пользователей

Уже три дня мы на острове, Кальдеру видели не раз издалека, и каждый раз гипнотизирует она своим Облакопадом из огромного Котла, что, собственно, Caldera и означает.

В таком котле могут варить что-то только великаны, да, к тому же, волшебники, не иначе. Фантазия разыгралась у меня не на шутку, пришлось даже тормозить. И ничего удивительного, что буанеросы, местные аборигены, Кальдеру обожествляли и имелось главное святилище в самом сердце самого недоступного участка кратера.

С нетерпением ждала я момента знакомства с Кальдерой, огромным кратером вулкана, поднявшегося 1,8 млн. лет назад с глубины океана на 6 тысяч метров, и ставшим матерью родной острову Ла Пальма.

Кальдера, а точнее Кальдера де Табуриенте, это сегодня Национальный природный парк с территорией 4680 гектаров. Основу парка составляет огромный кратер, диаметр которого — 7 километров.

Обратите внимание

Кто в школе хорошо учился, без труда сможет подсчитать величину его окружности. По всему периметру кратера, прилегающим ущельям и долинам проложены туристические маршруты, обещающие виды, один восхитительнее другого.

Так что Кальдера — это рай для любителей хайкинга, то есть однодневных походов, и треккинга, многодневных маршрутов.

И все бы замечательно, только подвела погода, три дня тучи, дождь, ветер. Планы Б и Ц уже израсходованы, и я начала немного нервничать. И вот, на четвёртый день засияло долгожданное солнышко. Вприпрыжку помчались мы к информационному центру национального парка Centro de Visitantes de El Paso.

Нас ждало частичное разочарование. Из-за дождей и камнепада закрыты несколько маршрутов. Ну ничего, нам для начала и оставшегося хватит с лихвой.

Недалеко от этого информ. центра находится обзорная площадка Cumbrecita. Правда, тут начинаются трудности. Cumbrecita располагается на высоте 1287 метров. От входа в национальный парк это 2 км. крутого подъёма. Есть три возможности туда добраться. 1. Можно дойти пешком, но после такого марш-броска у вас останется немного сил на дальнейшее путешествие.

2. Можно доехать на машине. Парковка наверху очень маленькая, и въезд ограничен. Забронировать время нужно заранее, желательно за месяц, на сайте: www.reservasparquesnacionales.es. Это бесплатно. Затем приехать в центр, предъявить свое бронирование и паспорт, и получить пропуск. Погулять Вы сможете недолго, выехать нужно через час.

И третья возможность, для не таких спортивных и не таких предусмотрительных, — это такси. Такси большие, типа маршруток, 9 евро за поездку в одну сторону. Чем больше желающих, тем дешевле.

Отгадайте, какой вариант мы выбрали? Правильно, последний. Желающих на такси набралось нас четверо, мы и еще одна пара из Франции. Доехали быстро, но успели оценить сложность подъёма пешком.

Важно

Выйдя из машины, углубились в изучение карты маршрутов. Ветер наверху дул не по-детски, и мы сошлись на самом простом и коротком маршруте от Cumbrecita до Mirador de las Chozas, 3,5 км, полтора часа, перепад высоты 100 метров.

Виды открылись, действительно, красивые. Но замирания сердца как-то они не вызвали. Маршрут мы прошли быстро

и, пока я раздумывала, отправиться ли по еще одному маршруту или спуститься пешком вниз, муж уже с радостным возгласом залез в припаркованное на стоянке такси, и договорившись с водителем на 5 евро, довольный достигнутым, энергично звал меня последовать его примеру. Вот и все приключение. Честно говоря, от Кальдеры я ожидала большего.

Видя, что я немного приуныла, муж предложил отправиться на другую сторону Кальдеры, на Roque de Muchachos.

Как ко-пилот, я была ответственно за навигацию, потому что в навигатор забить ни это название, ни что-то рядом, не удалось. Должна признаться, миссию свою я с позором провалила. Мы заехали на какую-то несуществующую на карте дорогу, долго петляли по серпантину, пока не стало ясно, что дальше пути нет.

В свое оправдание могу сказать, что я не пропустила отмеченную в нашем путеводителе как Highlight смотровую площадку Мирадор дель Тиме, Эль Тиме. Хотя это было не просто, она возникла резко из-за поворота, на вершине скалы в 500 метров (по дороге из Лос Льянос де Аридане в Тихарафе). Отсюда открываются виды на долину Аридане, ущелье Ангустиас и Тасакорте.

Не знаю, может время дня было не подходящее, словом, этот вид меня совсем не вдохновил.

А дальше лежит городок Тихарафе (в 7 км. от Лос Льянос де Аридане и в 19 км к западу от столицы острова, Санта Круз-де ла Пальма).

Совет

На востоке его естественной границей служит край кратера Кальдеры де Табуриенте и ущелье Барранко-де лас Ангустиас.

Свое название Тихарафе получил от названия одной из 12 областей, где до испанского завоевания Ла Пальмы селились коренные обитатели Канарских островов.

Церковь 16 века очень живописная, в окружении могучие деревьев. Внутреннее убранство интересное, необычный алтарь, выполненный фламандским мастером.

Погуляв по узким улочкам Тихарафе, мы набрели на музей, Каза дель Маэстро — музей, посвященный культуре и традиционному образу жизни пальмерос. Там мы узнали, что здесь производится вино и есть интересные маршруты по округе, в том числе, винный маршрут, по местам производства вина. Произрастают здесь редкие сорта винограда, и вино дороговато, но вкусное.

А мы все-таки решили предпринять еще одну попытку найти дорогу на Рок де Мучачос.

Нам это удалось. Дорога полна поворотов и карабкается на самую высокую гору Ла Пальмы. Дважды встречались шлагбаумы, и мы уже боялись, что здесь тоже перекрыто, но обошлось.

Вскоре деревья исчезли и ландшафт стал напоминать пустыню. И стали видны обсерватории. Я уже писала, что Ла Пальма знаменита своим звёздным небом.

Здесь, на вершине горы, на высоте выше 2000 метров, ничто не мешает наблюдать за звездами, даже облака остаются внизу.

Но нас не звезды интересовали, хотя при виде этого голого холмистого ландшафта я совсем скисла. Остался один поворот и…

о чудо! Вот Она. Кальдера. Как я её себе и представляла.

При виде такого великолепия дыхание действительно прерывается.

На вершине есть парковка, мы успели нырнуть в только что освободившееся место. Место, где хочется расправить крылья и взлететь!

Здесь можно не только смотреть на все четыре стороны, здесь есть также несколько маршрутов, самый простой из них — к Espigon del Roque (2382 м.), 30 минут туда и обратно. Дойдя до Пика, получаешь ощущение, что ты на краю земли.

Вот где, оказывается, Кальдера назначила мне первое свидание. Мы все-таки нашли!

Потом будут ещё две встречи, также захватывающие.

Но об этом в следующий раз.

Есть один минус у национального парка Кальдера де Табуриенте. Добраться сюда непросто. Автобусы не ходят. На такси полтора часа езды из Санта Круз-де ла Пальма. Так что, такси тоже дорого. Остаётся только аренда автомобиля. Что мы, к счастью, заблаговременно сделали.

Источник: https://www.tourister.ru/responses/id_19221

Затерянный мир, или путешествие в кальдеру Узон

На Камчатке много чудес. И, наверное, самое знаменитое — это Долина гейзеров. Конечно, это была мечта.

Но в 2007 году, когда мы активно обсуждали наше путешествие, произошло событие, поставившее посещение этого уголка под сомнение — незадолго до этого сошел сель, погребя под собой большую часть долины.

Спустя несколько месяцев ситуация нормализовалась, долина открылась для визитов.

Естественно, прилетев на Камчатку, мы отправились заказывать билеты на вертолет — только так и можно попасть в Долину гейзеров. Правда, цена «кусалась», даже слишком. Но желание посмотреть на одно из «семи чудес России» было сильнее.

Обратите внимание

Оказалось, что в эту поездку помимо посещения непосредственно Долины гейзеров также входит кальдера Узон и база около Дзензура. Об Узоне я слышала давно, много читала и, пожалуй, стремилась туда даже больше, чем к гейзерам.

Вертолет — транспорт капризный. Густая облачность, сильный ветер делают полет невозможным. А учитывая непостоянство камчатской погоды… В первый раз экскурсию отменили — облака закрыли перевалы, вертолеты не летают. На следующий день распогодилось, и мы вылетели.

Это был мой второй полет на вертолете (первым был перелет в Налычевскую долину), и поэтому волновалась уже меньше. Хотя абсолютного доверия к этой летающей стрекозе не было. Один час двадцать минут в воздухе.

Правда, из иллюминатора открывались восхитительные виды: извергающийся вулкан Карымский, поблескивающий вдалеке Тихий океан, озеро Семячик в кратере вулкана… А погода тем временем начинала портиться.

Пилот принял решение лететь сначала в кальдеру Узон, а уже там действовать по обстановке.

Кальдера Узон — одна из самых больших на Камчатке. Она расположена к югу от Кроноцкого озера, на территории Кроноцкого заповедника. Это место уникально во многих отношениях: район современного вулканизма, минерало- и рудообразования, выход на поверхность самой молодой на Земле нефти.

Кальдера вулкана Узон — огромная впадина, диаметр которой около 10 километров. Её площадь достигает 150 квадратных километров. Дно кальдеры расположено примерно на высоте 700 метров над уровнем моря. Крутые уступы высотой от 200 до 800 метров обрамляют её с севера, запада и юга. Высшая точка — Бараний пик.

Воронка взрыва, одна из крупнейших на Камчатке, расположена в восточной части кальдеры Узон. Её диаметр составляет 1,65 километров. Сейчас в ней — озеро Дальнее. В западной, заболоченной части кальдеры также имеются озера, крупнейшее из них называется Центральное.

Важно

Здесь же берет начало река Шумная, которая образуется из многочисленных речек и ручейков, протекающих в кальдере.

Желтые фумарольные поля, над которыми поднимаются столбы пара, зеленые рощи и тундры буроватого цвета в обрамлении гор придают этому месту фантастический вид.

Кальдера Узон знаменита своей геотермальной активностью. В западной её части насчитывается около 100 источников и несколько сотен геотермальных проявлений.

В кипящих ядовитых растворах обитают некоторые виды бактерий и водорослей.

Фактически, это природная лаборатория, где можно воочию наблюдать разнообразные геологические процессы, в том числе и те, которые шли на Земле в самые ранние этапы её существования.

Итак, мы приземлились в Узоне. Поскольку эта территория входит в состав Кроноцкого заповедника, перемещение там возможно только под руководством гида, по специальным дорожкам. Правда, сходить на землю не больно-таки и хотелось: вокруг что-то все время булькало, дымилось.

Кальдера Узон

Кальдера Узон

Кальдера Узон

Кальдера Узон

Мы пошли рассматривать красоты. Красная земля, заросли папоротников. То тут то там попадались озерца с серной водой, булькающие грязевые источники. Все — и почва, и камни, и деревья, были необыкновенными — необыкновенные формы, краски. Казалось, что природа постаралась показать здесь все самое необычное.

В кальдере Узон

Кальдера Узон

Лавы в кальдере Узон

В кальдере Узон

В кальдере Узон

Булькающая глина в Узоне

Кальдера Узон

Кальдера Узон

Показался медведь. Но он был так далеко, и между нами было Хлоридное озеро! И мы спокойно продолжили нашу экскурсию.

Хлоридное озеро в кальдере Узон

Не было уголка, направления, откуда бы не открывались прекрасные виды. И все было настолько странным, ярким, нереальным! Словно иллюстрация из «Затерянного мира» или «Путешествия к центру Земли».

Кальдера Узон

Лава

Кальдера Узон

Березка в кальдере Узон

Кальдера Узон

В кальдере Узон

Кальдера Узон

В кальдере Узон

Словами даже не передать все красоты этого места… А ветер продолжал усиливаться. Долина гейзеров вертолеты больше не принимала — мешали сильные восходящие потоки воздуха. Да и из Узона стали побыстрее отправлять туристов обратно. Впрочем, мы успели посмотреть все, что входит в стандартный маршрут по Узону и даже чуть больше.

Когда мы взлетали, сильный порыв ветра подхватил наш вертолет и весьма ощутимо качнул его. Сидевшая за моей спиной итальянка стала молиться. А мне оставалось просто смотреть в окно и надеяться на лучшее.

Совет

Мы полетели на базу у вулкана Дзензур. Мне было очень любопытно взглянуть на это место — на этом вулкане к тому времени я уже побывала.

Река у подножия вулкана Дзензур

Река у подножия вулкана Дзензур

Камчатские собаки

Вертолет

На базе мне удалось купить репринтное издание «Описание земли Камчатки» Крашенниникова — знаменитого исследователя XVIII века.

Мы не оставляли надежды попасть в Долину гейзеров. И предприняли еще одну попытку. Но… Через полчаса пути вертолет развернулся — погода снова стала нелетной…

© «Путешествия с Марией Анашиной», 2009-2019. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Источник: https://anashina.com/puteshestvie-v-kalderu-uzon/

Восхождение на плато Триунд. Приятная прогулка в Гималаи

Трек: Daramkot-Triund-Snow line cafe

Привет, дорогие читатели. Совсем недавно у меня получился необычный день. Я пошел прогуляться и увидеть окрестности ближайших к нам вершин в Гималаях. Целью моего восхождения явился Триунд (Triund) — это плато находится на высоте 2850 метров над уровнем моря.

Итак, накануне, мои девчонки дали добро, сказав, что отпускают папу на полдня прогуляться по предгорьям Гималаев. Я рассчитал, что сходить на Триунд и вернуться обратно успею до часа дня.

Встал я еще до рассвета, который, здесь, в верхнем Дарамкоте, происходит 7.30 утра. Солнце встает из-за гор не слишком рано. Позавтракал, поцеловал своих любимых девочек и поскакал в горы с отличным настроением и  бодростью духа.

Источник: https://life-with-dream.org/progulka-po-gimalayam-put-v-triund/

Ссылка на основную публикацию